НЮАНСЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Что может противопоставить картофелевод непрестанно меняющемуся климату, который с каждым годом становится в Украине все более жарким, а в восточных и южных областях — засушливым? Выращивание особо устойчивых к засухе сортов, ранние сроки посадки и уборки, переход с целью сохранения почвенной влаги к неглубокой, безотвальной обработке почвы, влагозарядковые поливы осенью, запахивание органических удобрений и зеленой массы сидератов, внесение дорогих синтетических гидроадсорбентов (люксорб, теравет), загущение посадок и мульчирование междурядий, внекорневые подкормки, а также выращивание суперранних сортов — все это, конечно, достаточно эффективные приемы. Однако без орошения почва на картофельном поле к середине лета все равно пересыхает, и мы не получаем в засушливые годы гарантированно высоких урожаев.
Угодно ли вам назначить себе высокие урожаи? Да или нет?” Если „да”, то не поскупитесь и не поленитесь единожды организовать на своем участке современную систему капельного орошения. Это не так трудно и не так дорого, как кажется, вполне доступно не только крупным агрофирмам, но и каждому дачнику, пробурившему у себя на участке скважину. Ваши затраты быстро окупятся, а проблема будет решена в принципе и навсегда.

КОГДА И КАК ПОЛИВАТЬ КАРТОФЕЛЬ

Площадь картофельного участка на наших огородах — от 2 до 30 соток. Но даже такие скромные по размерам участки, не имеющие промышленного значения, грамотно поливать не удается. Грамотно — это значит с учетом биологических особенностей выращиваемой культуры. Картофель, если высажены хорошо прогретые и пророщенные клубни или их доли достаточной величины (не менее 30—50 г), спокойно переносит засушливую, но теплую весну, используя влагу, оставшуюся в почве после осенне-зимнего периода и „резервный фонд” питательных веществ, содержащихся в материнском клубне. Отсутствие дождей или полива в этот период не грозит ощутимым недобором урожая. Но позже, начиная с периода бутонизации и до конца вегетации, конечный урожай прямо пропорционально зависит от количества доступной влаги. При этом всевозможные разбрызгиватели, поливалки, „вертушки”, „дождевалки” не дают положительного результата, поскольку, во-первых, не обеспечивают поступление влаги к корневой системе картофеля (большая ее часть попадает на листья, стекает в стороны или испаряется) и, во-вторых, провоцируют развитие фитофтороза. Кроме того, приходится использовать подогретую воду (если не установлены мелкодисперсные разбрызгиватели — система Голден Спрей), поскольку от полива холодной водой картофель болеет.
Обычно картофель поливают по междурядьям, но это сопряжено с целым рядом неудобств. Чтобы попить весь ряд, необходимо нарезать борозду. К тому же участок должен иметь оптимальный уклон, иначе шланг нужно все время перемещать. Добиться этого трудно. Приходится топтаться по участку, увязая в уже политой почве и ломая раскинувшиеся кусты. В итоге возле одних кустов образуется „болото”, а к другим вода поступает в недостаточном количестве. Растворимые минеральные соли в значительной мере вымываются в нижние горизонты почвы и становятся недоступными растениям, а значит минеральные удобрения и минерализовавшаяся органика используются неэффективно. Струя воды размывает почву, нарушая ее структуру. Поэтому приходится подкладывать под нее мешковину, снопики или выполнять очень трудоемкое мульчирование, придумывать рассеиватели. Кроме того, после мощного полива (а именно он способен положительно повлиять на урожай картофеля) на подсохшей почве образуется корка, которую необходимо разрушить. А как это сделать, если кусты картофеля уже „развалились” и стебли его устилают междурядья?
Поэтому сколько-нибудь значительные по площади картофельные участки огородники обычно не поливают вовсе, надеясь на милость природы, что в отдельные годы, особенно в засушливых восточных и южных областях Украины, приводит к неурожаям и стремительному вырождению сортов картофеля. Зря прилагается тяжелый ручной труд, зря тратятся деньги на дорогостоящие удобрения, средства защиты, семена — без воды растения не дадут высокого урожая! Не потому ли с каждым годом растет цена на этот едва ли не основной для украинцев продукт питания, а в продаже появляется египетский, турецкий, польский картофель? Ведь роль приусадебных хозяйств небольшого размера в структуре отечественного рынка пищевого картофеля была и пока остается ведущей.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Преимущества капельного орошения известны, обоснованы научно и много раз проверены на практике. Так, в 2005 г. в условиях капельного орошения от оздоровленного материала (супер-суперэлиты) сорта Славянка на площади 5 га в агрофирме „Киевская” (Макаровский район Киевской области) была зафиксирована урожайность в 1045 ц с 1 гектара. И это при средней урожайности на съездах Украины в 90—110 ц/га, то есть в 10 раз больше!
При капельном поливе вода расходуется крайне экономно и непосредственно по назначению, процент потерь от испарения минимальный, так как зона полива покрывается листвой растений. Медленная подача влаги исключает стекание воды, размывание верхнего слоя грунта, его уплотнение, вымывание питательных веществ, образование почвенной корки. Значит, отпадает необходимость в изнурительных операциях — мульчировании, рыхлениях. Меньше перемещений по картофельному полю — меньше утаптывается и уплотняется почва, меньше травмируются и ломаются кусты, уменьшается опасность переноса вирусных заболеваний вместе с соком поврежденных растений. Капельный полив можно дополнить фертигацией — точно дозированной подкормкой раствором минеральных удобрений, настоев органического происхождения или биопрепаратов. Поливать „по капельке” можно холодной водой, получаемой непосредственно из скважины: пока вода проделает свой неспешный путь от насоса к корневой системе растений, она достаточно согреется.
Капельное орошение можно производить в любое время суток, в любую погоду. Не следует лишь начинать полив после длительного перерыва в сильную жару, так как слишком высокая температура воды, нагретой раскаленной почвой, принесет растениям вред. (Многие картофелеводы в этом году с горечью наблюдали, как желтеют, опадают нижние листья и начинают увядать кусты картофеля после вечерних поливов в очень жаркие дни.) В период высоких дневных температур полив лучше начинать утром, когда земля остынет за ночь.
Для монтажа и демонтажа всей системы обычно достаточно двух человек. На небольшом участке с задачей справится и один, причем нет необходимости в привлечении какой-либо техники, сантехнического оборудования. Из инструментов используют лишь специальный пробойник и молоток для пробивки отверстий в полимерных трубах, а если пробойника нет, то берут дрель и сверла диаметром 2,5—4,5 мм.
Но главное преимущество капельного орошения, на мой взгляд, — это глобальная экономия рабочего времени огородника. Нужно потратить дня два-три, если система устанавливается впервые, и один день в последующие годы — и все. В дальнейшем вместо трудоемких ручных поливов вся работа огородника сводится к своевременному открытию и закрытию соответствующих кранов и наблюдению за надежностью работы системы.
Не будем скрывать и недостатки капельного орошения, которые неминуемо встречаются в любой системе. Это зависимость от электропитания и мощного источника водоснабжения — водопровода или скважины, которую в некоторых районах приходится сверлить глубиной в несколько десятков метров, что достаточно дорого, но необходимо. Приходится пойти на определенные финансовые затраты первого этапа для бурения скважины, приобретения мощного насоса (станции), трубопровода из полимерных труб, водозапорной арматуры, поливочной ленты и т. п. Недолговечной является сама лента, срок ее службы (в зависимости от аккуратности пользователя и ее качества) практически составляет 2—4 сезона, но это и самая недорогая часть поливочной системы (от 80 коп. за метр длины). При организации капельного орошения не рекомендуется пользоваться водой из открытых водоемов: содержащаяся в такой воде взвесь зеленых водорослей быстро забьет капельницы, и потребуется частая очистка системы содержащими свободный хлор и кислоту растворами, что недешево и небезвредно для картофеля. Специальный песчано-гравийный фильтр, применяемый в крупных хозяйствах для биологической очистки воды, дороже, чем сверление двух скважин. Но даже кристально чистая вода из глубинной скважины должна пройти через дисковый фильтр, который периодически и обязательно в конце сезона нужно чистить.
Наконец, грозой поливочной ленты являются мыши и медведки. Эти вредители из любопытства прогрызают дыры в ленте, и все давление воды сбрасывается на поврежденные участки. Поэтому необходимо каждый раз, включая систему полива, обойти участок и, обнаружив повреждение, сразу заделать пробоины с помощью ремонтных муфт, запастись которыми нужно заранее.

КАК РАСПОЛАГАТЬ ПОЛИВОЧНУЮ ЛЕНТУ

Основной элемент системы капельного орошения — поливочная лента. Она легко и быстро крепится к трубам с помощью специальных соединителей — фитингов. Вмонтированные в нее с определенным интервалом капельницы — своеобразные лабиринты — позволяют подавать на каждый поливной метр участка по каплям, например, 5 л воды в час. Эта доза постоянна для каждого типа ленты и незначительно зависит от длины рядка, давления в трубопроводе (в пределах от 0,5 до 1 атм), неровностей грунта, угла его наклона.
Очень удобным и заманчивым представляется разворачивание поливной ленты по всходам картофеля или поверху гребней после окучивания. Это удобно, так как в проходах остается еще достаточно места. Растения сразу обеспечиваются влагой, а расход воды будет минимальным, ведь влага поступает непосредственно к растениям картофеля, тогда как сорняки в междурядьях не смогут ее использовать. Кроме того, можно будет продолжать рыхления и окучивания, не повреждая ленту. Возможно, в районах с обычно засушливой весной и при летних посадках картофеля это единственно целесообразно. Но, как отмечалось выше, при весенней посадке в первый период вегетации картофель не так уж и требователен к поливам. Если же полив начать рано, то корневая система сформируется преимущественно в верхних слоях почвы, и поливать участок придется беспрерывно (…а вдруг откажет насос?), а в случае возвратных заморозков могут повредиться не только ботва, но и корни растений, да и сама система орошения. Следует учесть также и другие риски — повреждение ленты во время окучивания, перегибание ее под массой стеблей картофеля, когда куст начнет распадаться. Наконец, больший срок эксплуатации означает больший износ ленты.
При летней посадке, когда без постоянных поливов не обойтись, можно сначала располагать поливочную ленту поверх рядка, а затем после окучивания подать давление в систему и, взявшись с помощником за противоположные концы ленты, аккуратно переместить ее в междурядье, чтобы в дальнейшем избежать сдавливания ее стеблями куста.
При весенней посадке я прокладываю поливочную ленту по междурядьям и делаю это только после окончания всех видов межрядных обработок и непосредственно перед смыканием кустов в междурядьях. Конечно, время полива при этом необходимо увеличить. Сначала кажется, что влага к корням не подается. Но в том-то и преимущество капельного орошения, что вода не стекает по междурядью и не уходит глубоко в почву, а постепенно распространяется вширь и увлажняет полосу шириной до 40 см и пласт на глубину до 30 см. При междурядьях в 60—70 см этого вполне достаточно, увлажненные полосы смыкаются под гребнями в зоне залегания корневой системы картофеля. Ну, а если выращивать только высокорослые и раскидистые сорта (например, Славянку, Белларозу, Проминь, из новых Джели, Овацию, Родзинку и др.) с расстоянием между рядками в 75—95 см, то следует прокладывать две ленты по обоим краям междурядья.
С чего же начинать установку капельного орошения? Безусловно, с расчетов. Я столкнулся с тем, что фирмы, продающие оборудование для орошения, убедительно рекламируют преимущества тех или иных ее элементов, но не могут внятно дать ответ на практические вопросы, сколько и чего необходимо приобрести. Создается впечатление, что все эти „высококвалифицированные специалисты и технологии” в полевых работах не участвовали, во всяком случае, все „профессиональные” расчеты проверки практикой не выдержали, и если бы я к ним прислушался, мои расходы увеличились бы вдвое. Если ваши масштабы не позволяют нанять бригаду специалистов, подключающую систему орошения „под ключ”, рекомендую пойти вместе со мной простым путем.
Первое, что необходимо выяснить, — какова реальная производительность вашей скважины и насоса. К сожалению, на практике паспортные данные по ряду причин могут не соответствовать действительности. Приобретать водомеры и манометры нет необходимости. Просто берем десятилитровое ведро, полностью открываем кран на выходе из скважины и считаем, сколько ведер наполнится водой за 1 минуту. Если было наполнено, например, 5 ведер, значит, максимальная производительность оросительной системы составляет 50 л в минуту или, соответственно, 3000 л (50 л×60 = 3000 л) в час.
Теперь, зная из паспортных данных объем воды, вытекающий за час из 1 метра длины поливочной ленты, рассчитаем, сколько метров совокупного поливного ряда картофеля сможет одновременно орошать наша система. Так, я использую ленту Т-Таре 508-20-500 от Т-SYSTEMS EUROPE SAS с расстоянием между капельницами 23 см и производительностью одного метра длины ленты 5 л в час. Значит, одновременно мы сможем поливать максимум 600 м рядков картофеля (3000 л : 5 л = 600). Но на практике эта величина будет меньше, примерно 560 м, так как некоторое падение давления в системе неизбежно при наполнении магистрального трубопровода. Так что 560 м — это и будет длина нашего максимально возможного совокупного поливного ряда.
Далее рассчитываем, какой участок поля, сколько овальных рядков мы сможем поливать из нашей скважины одновременно. Если, например, длина каждого рядка на участке 20 м, а ширина междурядий не более 70 см (что позволяет протягивать только одну полосу поливочной ленты в каждом междурядье), то система сможет орошать одновременно 28 рядков картофеля (560 м : 20 м = 28).
Но предположим, что на участке меньше 25 рядков картофеля. Тогда в трубопроводе образуется запас давления, и мы можем существенно сократить затраты на покупку магистрального трубопровода (от скважины до поливного участка), приобретая трубу меньшего диаметра. Обычные бытовые насосные станции имеют выходной патрубок диаметром 1″¼ (32 мм), так что приобретать трубы большего диаметра нет смысла. Для участка с длиной совокупного поливного ряда меньше максимально возможной подойдет труба диаметром 25 мм, а для совсем маленькой делянки достаточным будет диаметр трубы 20 мм (эти расчеты существенно сократят затраты на орошение). Если же длина совокупного поливного ряда приближается к максимально допустимой или равна ей, то диаметр магистральной трубы должен быть равен выходному диаметру патрубка станции (для бытовых насосных станций — 32 мм).Во всех этих случаях, отверстия под соединения проделывают в самой магистральной трубе, а в конце трубы устанавливают заглушку или кран для спуска воды и промывки.
Но если же длина участка больше допустимого поливного ряда (в нашем случае более 28 рядков), то орошать его весь сразу не удастся. Тогда, отсчитав от конца участка 28 рядков, врезаем в магистраль тройник с двумя шаровыми кранами (для каждого участка). Устанавливаем после крана на предпоследнем участке поворотное колено и прокладываем параллельно магистральной трубе в обратную сторону вторую трубу такого же диаметра, заканчивающуюся заглушкой или краном. Длина и этого отрезка трубы соответствует длине участка с 28 рядками. И в крайнем отрезке магистральной трубы, который будет орошать последний участок, и в параллельном отрезке трубы, орошающем предпоследний участок, последовательно проделываем по 28 отверстий. Интервал между отверстиями должен равняться ширине междурядий. Проделав очередное отверстие, сразу вставляем в него (чтобы не засорить) соединитель и присоединяем к последнему отрезок поливочной ленты, равный длине рядка.
Эти участки огорода поливаем по очереди, каждый раз открывая и закрывая нужные краны. Понятно, что таких участков может быть несколько, чтобы можно было оросить все картофельное поле. Каждый из них в нашем случае должен иметь по 28 рядков, для каждого устанавливаются тройник, кран, колено, прокладывается параллельная основной магистрали труба с заглушкой или краном на конце и т.д. Если же на последнем участке (ближайший к скважине) будет меньше рядков, то для его полива можно использовать параллельную магистрали трубу меньшего диаметра, например 25 мм.
Устанавливая систему орошения, мы двигаемся от конца к началу магистрали и приближаемся к скважине. В самом начале магистрали необходимо установить запорный кран, сразу после него — дисковый фильтр, затем — тройники и краны, если поливные участки расположены в разных направлениях.
На чем можно и на чем нельзя экономить
Вот на чем нельзя экономить, так это на дисковом фильтре. Это — обязательный элемент оросительной системы, долговечный, удобный в обращении (его можно промывать и чистить), экономный (не требует смены фильтрующего элемента), хотя и недешевый (цена от 250 грн). Не всегда кратчайший путь к успеху пролегает по прямой. Если ваш участок под значительным наклоном, магистральную трубу следует вести по более высокому склону, даже если он дальше от скважины, чем нижний край участка.
Экономить средства удается, если точно рассчитать необходимую длину и диаметр поливных труб, ленты, использовать более дешевую (иногда в 4 раза!) отечественную „фурнитуру” — краны, соединители, колена на шипах в тех местах, где не нужно будет производить демонтаж. Более всего продлит службу поливочной системы своевременное ее развертывание и сворачивание (уменьшается износ и риск повреждения), бережное хранение в зимний период, не допускающее промерзания. Если выбран стандартный интервал между соединителями ленты, отрезки лент можно будет использовать на разных участках и культурах в последующие годы. Окупит затраты запас ремонтных муфт, заглушек для отверстий в трубах и т.п.
Если ваш участок совсем небольшой и средства не позволяют приобретать всю эту импортную „роскошь”, то примитивный, но эффективный капельный полив можно организовать, используя недорогую и легкую синтетическую трубу с гофрированными стенками (как у старого противогаза), которую можно теперь приобрести в строительных маркетах. Труба легко изгибается на поворотах и крепится к земле проволочными скобами, ее „змейкой” протягивают по рядам. Швейной иголкой в этой трубе делают маленькие отверстия, производительность которых регулируют, плавно открывая вентиль на водогоне. Для такой системы и фильтр не обязателен: если дырочка забьется, можно проколоть рядом другую. Затраты пустячные. Я всегда утверждаю: если здоровый и нестарый жалуется на бедность — значит, он ленивый или глупый!
Любая капельная система полива может питаться как от водопроводной сети, так и от насоса скважины или от емкости, приподнятой над уровнем земли на 2—4 м. Если нет скважины, то достаточно объемную емкость можно наполнить с помощью дешевого вибрационного насоса из колодца. Делают это заранее, весной, когда в колодце воды с избытком, а поливают картофель во время бутонизации-цветения, установив фильтр после емкости.
Важные замечания
Большинство огородных участков примыкают к жилым постройкам, а значит водой из скважины пользуются круглый год для бытовых целей. Тогда водозаборное оборудование, не подлежащее демонтажу в конце огородного сезона, располагают в колодцах, шахтах, утепленных ямах. При этом следует учесть, что дисковый фильтр не рассчитан на системы с давлением свыше 3 атм. Если насосная станция создает большее давление, то дисковый фильтр в колодце не размещают, так как его может сорвать, либо же перед ним устанавливают редуктор. Питьевую воду очищают специальными фильтрами со сменными картриджами, рассчитанными на высокое давление.
Если в поливочной ленте вашей системы орошения давление может подниматься выше 1 атм (это происходит, когда реальная длина поливаемых рядков меньше, чем максимальная длина расчетного совокупного поливочного ряда), и в системе не установлен редуктор, запорный кран этого участка следует открывать постепенно, поднимая давление до тех пор, пока не заработают капельницы. Положение вентиля следует пометить, чтобы в дальнейшем случайно не сорвать ленту избыточным давлением. Давление в ленте можно проверить вручную, она должна быть упругой, но легко сдавливаться пальцами (что приблизительно соответствует оптимальному давлению в 0,6 атм), все капельницы во всех рядках должны функционировать.
Выбирайте для своих условий оптимальную ширину посадки между рядами и, размечая огород, используйте маркер для получения одинаковых междурядий. Тогда, проделав отверстия в подводящем трубопроводе под соединители с лентой с таким же интервалом, вы сможете комфортно пользоваться этой трубой много лет и на разных участках. У меня междурядья составляют 65 см, что наиболее удобно для получения семенной фракции клубней, поскольку я в основном увлекаюсь размножением новых сортов картофеля. В более жарких районах междурядья делают меньше, до 50 см, чтобы рядки скорее сомкнулись, а для получения более крупной фракции клубней в условиях Полесья междурядья расширяют до 95 см. Сам участок должен быть прямоугольной или квадратной формы: на клинообразном участке рассчитать количество рядков, соответствующее максимальной длине совокупного поливочного ряда, будет не просто.
Монтаж „фурнитуры” — дело кропотливое
Если вы приобрели качественные полимерные трубы, соединители, краны и ленту, то монтаж и демонтаж оросительной системы не составит большого труда. Краны, поворотные колена, адаптеры, заглушки — вся эта арматура капельных систем подсоединяется вручную, без гаечных ключей и пакли. Важно только не перепутать последовательность сборки элементов каждой детали. Все краны, адаптеры и т. п. соединяются между собой с помощью отрезка трубы, оптимальная длина которого 20 см, тогда систему будет легко демонтировать. Для соединения арматуры на шипах (она гораздо дешевле, но при демонтаже трубу придется разрезать) конец трубы следует ненадолго погрузить в горячую воду. Полимерные трубы легко режутся острым ножом. Магистральную трубу не стоит засыпать землей, под лучами солнца вода в ней согревается. Ее следует прикопать только на участках, пересекающих дороги, проходы, проезды.
Самая утомительная процедура первого поливочного сезона — подготовка отверстий в трубе под соединители с лентой. Выпускают трубу с размеченной полосой, она жесткая, ее трудно сворачивать, но отверстия можно проделывать вне огорода, расположившись удобно: разметка не даст им сместиться. Труба без разметки более эластична, лучше удерживает соединители, удобна в монтаже, но отверстия приходится проделывать на месте дислокации оросительной системы, чтобы не нарушить их параллельность.
Если нет фирменного пробойника, то отверстия можно просверливать легкой электродрелью на малых оборотах, шуруповертом или ручной дрелью. Диаметр сверла зависит от толщины стенок трубы. Так, для трубы диаметром 32 мм нужно сверло в 4 мм, а для трубы диаметром 25 мм — в 3 мм. Затем края отверстия нужно растянуть с помощью конического стержня (я использую слесарный бородок) и сразу протолкнуть в отверстие соединитель ленты. Делая это, под соединитель со стороны ладони, чтобы не натереть мозоль, хорошо положить обыкновенную жестяную пробку от пива.
Поливочная лента плотно натягивается на соединитель и закрепляется гайкой. Сама лента обычно накручена на барабан. Для того чтобы быстро разворачивать и перемещать ее по полю, не плохо бы соорудить специальные козлы, но я просто использую 2 стула и ось из дерева или арматуры подходящего диаметра. В конце ряда отрезок поливочной ленты обычно отрезают, край ее заворачивают два раза и фиксируют изгибы кольцом — отрезком самой ленты в 1—2 см. Но если вы не уверены, что в следующем году длина ваших рядков будет в точности сохранена (ведь картофель выращивают каждый раз на новом участке), то ленту можно отрезать через ряд. Для этого отмериваем двойную длину ряда, раскладываем половину отмеренной ленты в первом междурядье, плавно огибаем следующий ряд, прокладываем ленту в обратном направлении по следующему междурядью и подсоединяем второй конец данного отрезка ленты к следующему соединителю. Фиксировать второй край ленты нужно только после промывки системы под давлением, чтобы в дальнейшем не засорились капельницы. Всю систему промывают перед окончательным подсоединением ленты или заглушкой ее краев и повторяют в конце поливочного сезона.
Сворачивая трубы и ленту в конце лета, приподнимаю рулон, чтобы из них стекла вода. Ленту удобно хранить на том же барабане, на котором она продавалась, закрепляя отрезки ее скотчем и при необходимости делая надписи на нем маркером. Раскладывая ленту на участке, ее всегда располагают капельницами вверх (эта сторона отмечена белой полосой), а сворачивая — капельницами вниз.
С каждым годом, приобретая опыт, вы будете монтировать и демонтировать систему капельного орошения все с большей легкостью, а облегчение и положительные результаты придут сразу. Стабильно высокие урожаи, независимость от капризов погоды — это ли не достойная награда за проделанный труд?!

Константин Давыдовский, сортоиспытатель, г. Киев

ПОЛИВ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ. ЧЕМ КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ ЛУЧШЕ ШЛАНГОВ И ЛЕЕК