Главная
Овощи
Семена
Сорта
Почва
Удобрения и элементы питания
Словарь терминов
Стандарты и технические условия
Статистика и анализ
Где купить и продать
Законодательные акты
Овощная галерея
Овощной Интернет
 
Rambler's Top100
 Томат

Выращивание томата в огороде

Самая большая проблема при выращивании томатов в открытом грунте средней полосы России - часто у многих они не успевают созреть. Но значит ли это, что выращивание томатов - дело безнадежное и не стоит этим заниматься? На самом деле успех в выращивании томатов целиком и полностью зависит от того, как вы их выращиваете, как готовите рассаду, как формируете растение, а главное - какой сорт выбрали.

Различают индетерминантные и детерминантные сорта томатов.

Индетерминантные сорта - могут неограниченно расти в высоту, между соцветиями на стебле располагаются 3-5 листьев. Выращиваются такие сорта в теплицах (для них там можно создать хорошие длительные условия для роста). Пример - гибриды Раиса, Благовест, Кунеро, Траст и др. (см. сорта для защищенного грунта). Урожайность у них большая, но для открытого грунта эти сорта не подходят, т.к. нуждаются в постоянном пасынковании и подвязывании к опоре (кольям или шпагатам).

Детерминантные - слабоветвящиеся сорта с ограниченным ростом и размещением соцветий через один-два листа или подряд. Такие сорта меньше нуждаются в пасынковании и именно они выращиваются в открытом грунте. Пример - Семко 89, Грунтовый Грибовский 1180 и др. (см. сорта для открытого грунта). В открытом грунте выращиваются также супердетерминантные сорта (самые скороспелые) и, иногда, полудетерминантные сорта.

При выращивании томатов нужно помнить о их биологических особенностях, которые определяют сроки посева и высадки рассады, режим полива и внесение удобрений. Если коротко, то томаты - очень теплолюбивые растения, не переносящие заморозки и понижения температуры ниже +5...+10 °С. Томаты любят много света (не выносят затенения) и много влаги (нужны поливы). К почвам томаты не так требовательны, как другие овощи (выносят даже кислые почвы), но выносят много элементов питания с урожаем (поэтому желательно вносить удобрения).

Вегетационный период (продолжительность выращивания до уборки плодов) - у раннеспелых сортов составляет 90-110 дней, у среднеспелых - 111-120, у позднеспелых - более 120 дней. При этом благоприятные температурные условия летом для томатов в открытом грунте в средней полосе России - 2, 2,5 месяца. Поэтому вегетационный период удлиняют искусственно, выращивая рассаду.

Выращивание рассады

Рассаду можно выращивать в пленочных отапливаемых теплицах или парниках, но часто её выращивают в домашних условиях, в квартире.

Когда проводить посев семян на рассаду, можно определить простым подсчетом. Выращивают рассаду примерно два месяца, высаживают, когда минует опасность весенних заморозков (в средней полосе России - примерно начало июня, но может меняться по регионам). От начала июня отнимает два месяца, получается, что семена нужно сеять в начале апреля.

Перед посевом семена замачивают в растворе биопрепаратов для дезинфекции и повышения всхожести. Для этих целей семена можно замочить на полчаса в растворе Фитоспорина с добавлением ГУМИ или в растворе Новосила с добавлением Гибберросса. Справедливости ради нужно отметить, что в первом сочетании сильнее именно защитная составляющая: в Фитоспорине основной "действующий элемент" - фитобактерии, которые активно защищают растения, тогда как в других препаратах защита основана на поднятии иммунитета растений (тоже хорошо, но пассивно).

Высевают семена в специальные кассеты, или просто в ящики - до пикировки.

Какой грунт использовать для ящиков с рассадой - решать вам. Конечно, огородная почва более привычна для нас. Но если ориентироваться на нужды самих растений, окажется, что почвогрунт для рассады должен быть очень рыхлым, с плотностью в два-три раза меньше, чем у обычной почвы.

Корни рассады нежные и слабые - им нужно много воздуха для дыхания, много влаги и питательных веществ. Обычная почва слишком тяжелая и плотная. При поливе влага в ней заполняет все капилляры, и воздуха корням не хватает. В результате корни развиваются медленно, рассада вытягивается, а при пересадке плохо приживается.

Другая проблема огородной почвы - наличие в ней инфекции - вредных бактерий и грибов. Если в природе их развитие сдерживается многими факторами, то в домашних условиях они быстро размножаются и вызывают болезни рассады (например, черную ножку томатов). Применяемое в народе проливание почвы перед посевом кипятком или раствором марганцовки, как правило, не дает нужной защиты.

И наконец, одна из главных проблем - несбалансированность огородной почвы по элементам питания растений. Нехватка или избыток любого из нескольких десятков элементов в почве сильно осложняет жизнь молодых растений.

Поэтому я бы порекомендовал всё-таки не использовать почву с огорода или со двора, а купить готовую почвосмесь. Благо, таких смесей сейчас много, они дешевые, имеют нужную плотность (точнее, "рыхлость"), сбалансированы по элементам питания, продизенфицированы. Некоторые (например, "Земля-Матушка") для борьбы с болезнями содержат природное средство защиты - споры фитобактерий. Если при выращивании рассады инфекция попадает в грунт (например, при поливе), то в такой почве её развитие сдерживается.

Семена высевают по схеме 3 х 3 см или 4 х 4 см, на глубину 1 см. После посева почву поливают (можно даже слабым раствором Фитоспорина или другого биопрепарата, для дизенфекции) и накрывают пленкой или бумагой, чтобы почва не высыхала. Укрытие это снимают сразу после появление всходов.

Температуру воздуха при посеве должна быть оптимальной для прорастания семян: +20…+25 °С. Однако, после появления всходов температуру желательно снизить на 4-7 дней. Данный момент является критическим и растение переходит от питания за счет запаса семени к автотрофному питанию. При этом сеянцы в условиях повышенных температур и особенно при недостатке света сильно вытягиваются. А нам нужно получить рассаду крепкую, но не высокую.

Идеально было бы снижение температуры днем до +12…15 °С, ночью до +6…+10 °С. Но как снизить температуру, если рассада выращивается в квартире? Например, можно перенести рассаду на лоджию. Если она остекленная, температура там в апреле даже ночью обычно не снижается ниже +6 °С. Главное, всегда контролировать температуру. Как крайний вариант - можно использовать регуляторы, сдерживающие рост рассады.

Продолжительность периода с пониженной температурой - 4-7 суток - до образования первого настоящего листа. Затем температуру снова повышают до комнатной: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью же все равно желательна пониженная температура +6…+10 °С.

Пикировка проводится при первом настоящем листе (3-м листе, после двух семядольных). За час до пикировки сеянцы обильно поливают. Затем выбирают сеянец с комом земли и укорачивают корень на треть. Сеянцы заглубляют в почву по семядольные листья.

После пикировки корневая система сеянцев будет развиваться более мощно, что очень важно для рассады. Если пикировку не проводить, то корневая система сформирует длинный стержневой корень, который повредится при высаживании рассады на постоянное место (в открытый грунт). Укорачивание корня на треть во время пикировки приводит к формированию крупной мочковатой системы, которая гораздо лучше переносит пересадку. Поэтому, даже если пикировку не проводят, все равно стараются подрезать корень, например, острой скобой на глубине 4-5 см.

При пикировке сеянцы рассаживают на большую площадь питания: 8 х 8 см, используя, например, пакеты из-под кефира. Зачем нужно размещать растения реже? Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля, рассада будет невысокой и крепкой.

При выращивании рассаде требуется вентиляция и много света. Поливать рассаду нужно очень умеренно, при больших поливах она становится хрупкой, вытягивается. Поэтому в горшочках (пакетах и т.д.) обязательно должны быть отверстия для слива лишней воды.

Вместе с влагой сеянцы активно потребляют питательные вещества для строительства своего тела. Но не спешите подкармливать их удобрениями, особенно азотом - это также вызывает вытягивание рассады. Обычно готовые рассадные почвосмеси уже содержат элементы питания в нужном рассаде количестве. При использовании обычной почвы небольшие подкормки не помешают, особенно при пикировке, комплексным удобрением (несколько гранул на горшочек).

К высадке готовая рассада должна иметь 7-9 листьев, одиночные цветки на первом соцветии и высоту 25-30 см.

Место на участке

Если у Вас на огороде томаты растут из года в год на одном месте, это не очень хорошо. В промышленном выращивании есть такое понятие - севооборот, т.е. чередование культур на поле. В основном он применяется из-за того, что одни и те же культуры (или культуры одного семейства) поражаются типичными для них болезнями и вредителями, которые при бессменном выращивании накапливаются на поле. На огороде, с его небольшими грядками, защита от вредителей с помощью простой смены расположения культур не актуальна - слишком маленькое расстояние между грядками (для болезней это чуть более актуально).

Но есть еще одна причина для внедрения севооборота - растения выносят из почвы типичный для каждой культуры набор макро- и микроэлементов, а их смена на определенном участке позволяет сгладить перекосы в соотношении элементов питания в почве. Поэтому ежегодно томат лучше выращивать в разных местах огорода.

Томат хорошо выращивать после бобовых овощей, огурца, лука, моркови. Плохие предшественники для томата - все растения семейства Пасленовые (картофель, перец, баклажан, физалис). Возврат на прежнее место рекомендуется не ранее, чем через 3-4 года.

Подготовка почвы

Основную обработку почвы (перекопку) под томат лучше проводить в конце лета или осенью, за исключением отдельных случаев (см. подробнее). Перекапывают пову на глубину штыка лопаты, желательно в сухую погоду. При этом, чем больше неровностей будет иметь почва после перекопки, тем больше влаги будет впитыватся весной при таянии снега.

Весной при наступлении физической спелости почвы проводят так называемое "закрытие влаги" - подсохшую, но не высохшую почву разравнивают граблями. Это нужно для уменьшения поверхности испарения - в солнечную весеннюю погоду влага очень быстро испаряется из почвы. После разравнивания испарение резко замедляется, почва постепенно прогревается. Начинается прорастание сорняков, которые в этом возрасте легко уничтожить повторной обработкой граблями.

Перед посадкой рассады делают лунки глубиной и шириной, достаточной для размещения корневой системы томата.

Удобрения

Под перекопку почвы вносятся основные удобрения - огранические (например, перепревший навоз) или минеральные (фосфорные и калийные). Навоз должен быть обязательно перепревшим, иначе, вместо урожая, вы получите тысячи сорняков. Дело в том, что в навозе содержится много семян сорных растений, которые не перевариваются в желудке у животных. Если есть подозрения, что привезенный навоз свежий, то его нужно оставить на 2-3 месяца большой компактной кучей, укрыв сверху куском полиэтилена или травой. При этом навоз самосогревается до 60-70 °С, что сорные семена не могут перенести. Вносят перепревший навоз или другиой перегной нормой 4-6 кг/м2.

Минеральные удобрения, по отношению к органическим, имеют преимущества и недостатки. Если вы решили их использовать, то осенью под перекопку желательно внести фосфорных удобрений 8-10 г/м2 и калийных 12-15 г/м2 в действующем веществе. Азотные вносят, преимущественно, весной, т.к. при осеннем внесение азот вымывается в начале весны с талыми водами.

Почему я привожу норму внесения удобрений в действующем веществе, а не в физическом весе? Каждое удобрение имеет свой процентный состав элементов (указанный на упаковке), а удобрений сейчас сотни видов. Но сделать перерасчет для конкретного удобрения довольно просто и самому. Для этого нужно рекомендуемую норму (в действующем веществе) умножить на 100 и разделить на процентное содержание элемента в удобрении. Например, содержание фосфора в двойном суперфосфате составляет 45%. Чтобы в данном случае рассчитать норму внесения удобрения в физическом весе, нужно рекомендуемую норму в действующем веществе (10 г/м2) умножить на 100 и разделить на 45%. Получаем примерно 22 г/м2.

Как в условиях огорода, не имея точных весов, внести 22 г/м2? Очень просто - воспользовавшись таблицей перерасчета массы основных распространенных удобрений в объем стакана или спичечного коробка. Распечатайте эту таблицу и возьмите с собой на дачу.

В дальнейшем удобрения вносятся в лунки при высадке рассады и в подкормки (см. далее).

Высадка рассады

Высадку рассады проводят, когда минует опасность последних весенних заморозков (в средней полосе России это, примерно, начало июня). Причем, если вы неправильно выбрали время высаживания, если высадили недостаточно выросшую рассаду, то она не успеет сформировать урожай до августовских понижений температур - отсюда и загнившие помидоры.

Рассада высаживается по схеме 70 х 35 см или 60 х 60 см. Скороспелые сорта можно высаживать чуть гуще.

При высадке рассады, в лунки вносят дополнительно сложные удобрения (содержащие азот, фосфор и калий, например, аммофоску) из расчета по 0,5 г действующего вещества каждого элемента на лунку. Другой вариант - внесение в лунки органо-минеральных удобрений, например, Гуми-Оми или аналогов (нормы внесения указаны на упаковке).

При высадке рассады растения поливают теплой водой. Для дезинфекции в воду при поливе высаживаемой рассады можно добавить Фитоспорин. После высадки нужны частые поливы до полного приживания растений. Однако, вместо последующих поливов, можно накрыть томаты нетканым материалом (агрил, агротекс и т.д.), тогда достаточно одного полива при высадке.

После высадки рассады её можно опрыскать 1%-ным раствором бордоской жидкости (0,6-0,8 г/м2) против грибных заболеваний.

Уход за растениями

Вскоре после высадки рассады проводят рыхление почвы. Это нужно, что бы предотвратить образование почвенной корки, когда в верхнем слое образуются капилляры, через которые испаряется почвенная влага. Через 2-3 недели проводят повторное рыхление, последующие - с интервалом примерно в 10 дней.

Вместо частого рыхления можно почву вокруг растения замульчировать, например, опилками или другим материалом, который должен обладать хорошей воздухопроводностью.

Томаты - влаголюбивые растения. Хотя они хорошо выносят засуху, но при этом резко уменьшают урожай. Это не удивительно, ведь для образования 1 кг плодов растения томата "выпивают" больше 100 л воды. Обычно почвенной влаги, накопившейся с весенним таянием снега и приходящей с дождями, не хватает. Поэтому приходится томаты поливать.

Идеальным было бы устройство капельного полива. Хотя такие системы распространены уже практически по всему миру, но у нас в стране это пока, почему-то, диковинка.

При обычном поливе нужно учитывать, что корневая система томатов, в отличие, например, от огурцов, располагается в глубоком слое почвы. Поэтому минимальная норма полива составляет 8-10 л/м2 - вода должна проникнуть глубоко к корням.

Критический период по влагообеспеченности - образование завязей и налив плодов. Недостаток влаги в этот период вызывает опадание завязей, мелкоплодие, скручивание листьев, заболевания. Резкий недостаток влаги в период плодоношения вызывает растрескивание плодов. Поэтому за влажностью почвы нужно постоянно следить (что, конечно, трудно). Определенным выходом может быть применение антистрессовых регуляторов, например, ГУМИ, который, при опрыскивании им растений, компенсирует стресс от нехватки влаги.

Пасынок томатаПолудетерминантные сорта, которые иногда выращиваются не только в теплицах, но и в открытом грунте, нуждаются в пасынковании. Пасынкование - удалении боковых побегов в пазухах листьев. Это очень важная операция - если её не проводить, то на растении образуется много боковых побегов, которые будут оттягивать "силы растения" на себя, в ущерб созреванию урожая. В таком случае плодов будет много, но они не успеют вызреть.

Если есть возможность, то пасынкование проводят раз в неделю, обычно с утра. Обрывают все боковые побеги, кроме верхнего, из которого будет формироваться продолжение стебля. Пасынки желательно удалять, когда они вырастают 2-5 см длиной. Если они выросли более 5-7 см длиной (на фото), их удаление может вызвать стресс у растения. В таком случае, растения лучше опрыскать антистрессовым регулятором.

Для ускорения созревания плодов за месяц до наступления заморозков верхушки растений можно прищипывать, оставляя над верхним соцветием 2-3 листа.

Уборка и дозревание

Томаты собирают выборочно, по мере созревания. При созревании томата различают следующую спелость плодов: зеленая, молочная, бурая, розовая и полная (красная).

Для немедленного потребления собирают в розовой и полной спелости. Для дальней перевозки убирают в молочной и бурой спелости (что Вам, скорее всего, не актуально). Зеленые плоды и в молочной спелости убирают при последнем сборе для дозревания, маринования, засолки.

Обычно около половины плодов не успевает полностью созреть. Для дозревания томаты хранят в теплых условиях, при комнатной температуре +20…+25 °С. Томаты в таких условиях дозревают за неделю. При температуре +16…+18 °С дозревание идет вдвое медленнее, а при +11 °С половина плодов загнивает. Поэтому плоды лучше не хранить на подоконниках.

Хорошего Вам урожая и здоровья!

к.с.-х.н. Костылев Д.А., ovoport.ru

Томат
Продуктивный орган
Применение, химсостав и лечебные свойства
История культуры
Морфология
Классификация
Семена
Сорта
Биологические особенности
Выращивание в огороде
Промышленная технология выращивания в открытом грунте
Технология выращивания в защищенном грунте
Хранение
Стандарты
(C) ovoport.ru